Всех приветствую!
Имею дачу, огородик, грядки, кустики. Соответственно всегда есть необходимость в перевозке дачно-огородного инвентаря, урожая, строительных материалов, дров... Имею прицеп. Соответственно есть необходимость поженить прицеп с новым тягачом, старый ушел на пенсию (отдал сыну докатывать). Предложенное ТСУ дилером на стадии покупки авто за 50 с чем-то тысяч было отвергнуто. Правда, фаркоп с электроприводом, с пропиской, все дела, но, считаю, что это неоправданно дорого. Грузоподъемность моего прицепа небольшая. Катера, лодки, дома на колесах перевозить не предвидится, думаю, что автомозгам знать о прицепе необязательно (хотя сомневаюсь о наличии каких-то специальных настройках при движении с прицепом, кроме отключения парктроника). Из всего этого вывод: приобрести простое недорогое ТСУ, электрику, блок согласования и подключить все самостоятельно! Сразу скажу, что Smart connect (ценой от двух тысяч) для согласования с сетью авто собрал своими руками - схема элементарная. Как снять бампер, где и каких размеров сделать вырез детальной информации в видео и фото не нашел кроме рисунков в руководстве. Поэтому делал фото для помощи другим, кто возьмется за эту работу самостоятельно.
Приобрел Фаркоп Bosal Russia 2155-A, цена приемлемая, цвет шара черный, в тон цвета тягача, плюс Универсальная розетка Brink 766011 7 контактов длина проводов 210 см. - брал с запасом, кто его знает, как ляжет. Отоваривался в местном интернет-магазине, за все отдал 7500 р. (23.03.2020)
Снятие бампера. Открутил по четыре (вроде бы) самореза слева и справа в арках колес (один саморез спрятан под шумоизоляцией и крепит бампер к крылу). Снизу было откручено порядка 7 – 10 саморезов. Крутить можно без ямы. Далее, бампер короткими, но резкими рывками отстегивается от крыльев. Не сразу понял как это делается, даже фару снял. На фото видны прорези в кромке бампера, а сами застежки находятся в крыле. Извините, машина чумазая, керхер сломался ну а щеткой новую машину елозить пока рука не подымается. Далее бампер держим в воздухе (необходим помощник), отстегиваем разъемы парктроника и противотуманного фонаря. Бампер в сторону.
Смотрим на усилитель, дивимся и удивляемся что не хватает по одному болту в его крепеже слева и справа. Отверстие, резьба есть – болта нет. Это что экономия, огрех сборщика, борьба за каждый лишний грамм?
Усилитель демонтирован, в народное хозяйство его. Про буксировочную проушину сзади забываем!
Осматриваем лонжероны или как их там. Нащупываем заводские готовые отверстия для крепежа. Они щедро замазаны антикором. Проковырял их отверткой.
Вставляем в лонжероны фаркопную раму (тяжеленькая такая, металл, пишут, восьмерка, раза ну может в полтора тяжелее штатного усилителя), закрепляем ее болтами, которые идут в комплекте.
Кстати, справа стоит антенна LTE, вроде как по назначению – это усиление 4G сигнала. Однако, меня админ осек и уверил, что российская сборка не комплектуется усилителем интернет сигнала и, что это антенна для Глонасс.
Отверстие в бампере. Отмерил середину бампера, произвел разметку, как просят в инструкции, это 6 на 8 см. Какое расстояние от края бампера? Прикинул, отмерил на глазок. Подумал, что вырез виден только снизу и плюс, минус два сантиметра – это не критично. Отверстие выпилил реноватором, можно и лобзиком. Вместе с помощником стал примерять бампер на место – кронштейн не пролезает через готовую дыру.
Чуток расширил вырез вперед и назад. Получилось отверстие 6 на 11.5 см. (можно было и 10.5 см.). Примерили, все отлично! На радостях бампер защелкнул на место (конечно же подключил все разъемы), начал примерять хвостик и тут вспомнил про электрику. Бампер сняли обратно.
Электрическая часть. Проводку от розетки (в моем случае это семь проводов в двух жгутах) решил завести с левой стороны вместе с проводами парктроника и противотуманного фонаря. Умудрился все запихать в одно отверстие, благо резинка новая, эластичная. С правой стороны есть такое же симметричное отверстие с резиновой заглушкой. Можно вход сделать и там.
Из багажника все вытащил. Демонтировал заднюю накладку вверх резким коротким рывком (все на защелках). О проводках с квадратиками на концах еще ранее прочитал на кодиаковском форуме, они, дескать предназначены для диагностики герметичности швов кузова – муть какая то, ну да и ладно на скорость не влияют.
Планировал снять левую обшивку багажника, посмотрел картинки в разделе «Документация» на нашем форуме. В итоге снял штангу, а обшивка не поддалась, да и ладно, не настаиваю. Вытащил несколько пуклей с валенка и оттянул его вместе с пластиком. Доступ к входному отверстию представился, работать можно.
Проводка заведена в багажник
Внешний вид фаркопа.
Через неделю взялся подключаться к бортовой сети. Блок согласования, как говорил, изготовил сам. Немного о нем. За основу взял эту схему.
Была у меня пара блоков УК-ВК/02 (осталась после монтажников ОПС), сдвоил их, разместил в подходящей коробочке – смарт коннект готов. На фото вид блока который стоит в системе пожарной сигнализации.
С помощью тестера определил по каким проводам на левую фару приходит плюс на габариты, стоп, левый поворот – подсоединился. С правого фонаря, с «плюса на поворот» прокинул провод –подсоединился. С поиском массы не парился. Сразу же за левой крышкой валенка в перегородке сделал отверстие на 6, зачистил металл – подсоединился. Силовой коммутируемый плюс протянул от блока салонных предохранителей. Накладки порогов не отрывал, провод подсунул под них пластиковым шпателем. В блоке предохранителей нашел свободное место, взял предохранитель на 15 А, к нему подпаял провод, вставил. Подкатил прицеп, подключил фишку, проверил работу фонарей – все чудно. На сегодняшний момент релюхи в блоке согласования работают, клацают постоянно, сам блок я обернул куском ламинатной подложки и уложил за обшивкой – реле не слышно. Однако наличие через весь салон внештатного провода с постоянным напряжением на нем мне, как бывалому, не очень нравиться. Планирую установить небольшой тумблер и исполнительное реле для отключения этого питания. Место рядом с блоком предохранителей присмотрел.
Все.
Ходовые испытания под нагрузкой видимо будут через недели три – у нас даже сейчас снега до чертиков, к даче и пешком сложно дойти. Да и производитель рекомендует езду с прицепом после обкатки авто в 1500 км., у меня пока 950!
Имею дачу, огородик, грядки, кустики. Соответственно всегда есть необходимость в перевозке дачно-огородного инвентаря, урожая, строительных материалов, дров... Имею прицеп. Соответственно есть необходимость поженить прицеп с новым тягачом, старый ушел на пенсию (отдал сыну докатывать). Предложенное ТСУ дилером на стадии покупки авто за 50 с чем-то тысяч было отвергнуто. Правда, фаркоп с электроприводом, с пропиской, все дела, но, считаю, что это неоправданно дорого. Грузоподъемность моего прицепа небольшая. Катера, лодки, дома на колесах перевозить не предвидится, думаю, что автомозгам знать о прицепе необязательно (хотя сомневаюсь о наличии каких-то специальных настройках при движении с прицепом, кроме отключения парктроника). Из всего этого вывод: приобрести простое недорогое ТСУ, электрику, блок согласования и подключить все самостоятельно! Сразу скажу, что Smart connect (ценой от двух тысяч) для согласования с сетью авто собрал своими руками - схема элементарная. Как снять бампер, где и каких размеров сделать вырез детальной информации в видео и фото не нашел кроме рисунков в руководстве. Поэтому делал фото для помощи другим, кто возьмется за эту работу самостоятельно.
Приобрел Фаркоп Bosal Russia 2155-A, цена приемлемая, цвет шара черный, в тон цвета тягача, плюс Универсальная розетка Brink 766011 7 контактов длина проводов 210 см. - брал с запасом, кто его знает, как ляжет. Отоваривался в местном интернет-магазине, за все отдал 7500 р. (23.03.2020)
Снятие бампера. Открутил по четыре (вроде бы) самореза слева и справа в арках колес (один саморез спрятан под шумоизоляцией и крепит бампер к крылу). Снизу было откручено порядка 7 – 10 саморезов. Крутить можно без ямы. Далее, бампер короткими, но резкими рывками отстегивается от крыльев. Не сразу понял как это делается, даже фару снял. На фото видны прорези в кромке бампера, а сами застежки находятся в крыле. Извините, машина чумазая, керхер сломался ну а щеткой новую машину елозить пока рука не подымается. Далее бампер держим в воздухе (необходим помощник), отстегиваем разъемы парктроника и противотуманного фонаря. Бампер в сторону.
Смотрим на усилитель, дивимся и удивляемся что не хватает по одному болту в его крепеже слева и справа. Отверстие, резьба есть – болта нет. Это что экономия, огрех сборщика, борьба за каждый лишний грамм?
Усилитель демонтирован, в народное хозяйство его. Про буксировочную проушину сзади забываем!
Осматриваем лонжероны или как их там. Нащупываем заводские готовые отверстия для крепежа. Они щедро замазаны антикором. Проковырял их отверткой.
Вставляем в лонжероны фаркопную раму (тяжеленькая такая, металл, пишут, восьмерка, раза ну может в полтора тяжелее штатного усилителя), закрепляем ее болтами, которые идут в комплекте.
Кстати, справа стоит антенна LTE, вроде как по назначению – это усиление 4G сигнала. Однако, меня админ осек и уверил, что российская сборка не комплектуется усилителем интернет сигнала и, что это антенна для Глонасс.
Отверстие в бампере. Отмерил середину бампера, произвел разметку, как просят в инструкции, это 6 на 8 см. Какое расстояние от края бампера? Прикинул, отмерил на глазок. Подумал, что вырез виден только снизу и плюс, минус два сантиметра – это не критично. Отверстие выпилил реноватором, можно и лобзиком. Вместе с помощником стал примерять бампер на место – кронштейн не пролезает через готовую дыру.
Чуток расширил вырез вперед и назад. Получилось отверстие 6 на 11.5 см. (можно было и 10.5 см.). Примерили, все отлично! На радостях бампер защелкнул на место (конечно же подключил все разъемы), начал примерять хвостик и тут вспомнил про электрику. Бампер сняли обратно.
Электрическая часть. Проводку от розетки (в моем случае это семь проводов в двух жгутах) решил завести с левой стороны вместе с проводами парктроника и противотуманного фонаря. Умудрился все запихать в одно отверстие, благо резинка новая, эластичная. С правой стороны есть такое же симметричное отверстие с резиновой заглушкой. Можно вход сделать и там.
Из багажника все вытащил. Демонтировал заднюю накладку вверх резким коротким рывком (все на защелках). О проводках с квадратиками на концах еще ранее прочитал на кодиаковском форуме, они, дескать предназначены для диагностики герметичности швов кузова – муть какая то, ну да и ладно на скорость не влияют.
Планировал снять левую обшивку багажника, посмотрел картинки в разделе «Документация» на нашем форуме. В итоге снял штангу, а обшивка не поддалась, да и ладно, не настаиваю. Вытащил несколько пуклей с валенка и оттянул его вместе с пластиком. Доступ к входному отверстию представился, работать можно.
Проводка заведена в багажник
Внешний вид фаркопа.
Через неделю взялся подключаться к бортовой сети. Блок согласования, как говорил, изготовил сам. Немного о нем. За основу взял эту схему.
Была у меня пара блоков УК-ВК/02 (осталась после монтажников ОПС), сдвоил их, разместил в подходящей коробочке – смарт коннект готов. На фото вид блока который стоит в системе пожарной сигнализации.
С помощью тестера определил по каким проводам на левую фару приходит плюс на габариты, стоп, левый поворот – подсоединился. С правого фонаря, с «плюса на поворот» прокинул провод –подсоединился. С поиском массы не парился. Сразу же за левой крышкой валенка в перегородке сделал отверстие на 6, зачистил металл – подсоединился. Силовой коммутируемый плюс протянул от блока салонных предохранителей. Накладки порогов не отрывал, провод подсунул под них пластиковым шпателем. В блоке предохранителей нашел свободное место, взял предохранитель на 15 А, к нему подпаял провод, вставил. Подкатил прицеп, подключил фишку, проверил работу фонарей – все чудно. На сегодняшний момент релюхи в блоке согласования работают, клацают постоянно, сам блок я обернул куском ламинатной подложки и уложил за обшивкой – реле не слышно. Однако наличие через весь салон внештатного провода с постоянным напряжением на нем мне, как бывалому, не очень нравиться. Планирую установить небольшой тумблер и исполнительное реле для отключения этого питания. Место рядом с блоком предохранителей присмотрел.
Все.
Ходовые испытания под нагрузкой видимо будут через недели три – у нас даже сейчас снега до чертиков, к даче и пешком сложно дойти. Да и производитель рекомендует езду с прицепом после обкатки авто в 1500 км., у меня пока 950!
